当时有美国、法国和日本可供选择，但阴差阳错，最终去了日本，将淘得的第一桶金，种在了与中国一衣带水的近邻。
我是四川人，土生土长在重庆。到深圳，是靠经营纯正的四川菜和地道的重庆火锅起家的。在日本，在一个喜生食，好清淡的群体之中，讲究味浓、味厚，凸显麻与辣强刺激的川菜，能为当地人接受吗？川菜能否在厌恶油腻的环境中得以生存？
初到日本考察时，一个小小的发现，让心中的疑虑释然。在热闹的街市上，在日本老太太的木推车上，我发现了一种色泽青青的腌菜，当地人称之为高菜，据说此菜盛产于日本九州地区，行销全日本。我感到非常奇怪，这菜为什么同四川的青菜，说形象一点，这日本高菜与四川的名土产榨菜的叶，何其相似，无论形象、味道及加工方法，都如出一辙！后经查证，方知这高菜就是四川青菜的儿子(子孙)，一百多年前，明治时代从中国四川引进日本，看来中国的巴蜀文化早已深入了日本。既然四川的菜能在这里扎下根，我这一桶金，种在这里，也一定能开花结果。
日本丰田株式会社前些年有一段精彩的广告词：车到山前必有路，有路就有丰田车。巧妙地运用了中国一句脍炙人口的成语，描绘了它当时在中国汽车市场的占有率。看到中国饮食文化成为了日本人生活的重要成分，日本福冈市的大街小巷都有中华料理店，唯独没有四川餐厅，我也应上一句：遍街都是中华料理店，缺了川味不成席。这也是我在日本福冈种金的最大理由。
日本人饮食好清淡，大家都有耳闻。至于清淡到什么程度，如果中国人第一次吃日本的涮锅，真正的要吓一大跳。整个锅里煮满了各式各样的蔬菜，有叶、有茎、还有根，再加海鲜贝类和鱼虾，真是琳琅满目。但是，就是见不到一星半点油腥，那怕是寺庙素食常用的芝麻油之类的都没有，更要命的是汤汁里几乎感觉不出咸味来。第一次吃这菜，还真觉得不是滋味。哪象中国的火锅，红汤、清汤都用大油、牛油、植物油淹着，大鱼大肉、大荤大素，好不过瘾，好不解谗。
日本是一个千岛之国，四周全是海，人说靠山吃山，靠海吃海，整个大和民族就是一个食鱼的民族，饮食习俗有别于其他国家和民族，这是天经地义的事。那么，生成于中国内陆的川菜，又是以畜类、禽类肉食为主要原材料，日本人能接受吗？如果单从日本的涮锅和食鱼民族的概念来简单推理，川菜在日本这块土地上，是绝无立足之地的。但是，一个清楚的事实摆在面前，日本大和民族不是斋戒民族，不拒绝畜类、禽类等肉食品的营养，如果有比白水涮肉、清水煮肉、明火烧肉、炭火烤肉更美味的佳肴，为什么要拒绝呢？这就跟日本不拒绝汉字是一个道理，无论物质文明，精神文明，都是人类智慧的结晶，文明的社会，文明的人，是绝不会拒绝文明的。
在日本，电视广告费用是非常昂贵的，我们从不作广告，但是，我们的川菜和火锅，却经常出现在电视屏幕上。因为我们的菜好吃，编辑、记者们吃了我们的菜，觉得确实不错，有责任和义务向大众推荐和介绍，另外，大众媒体也需要推出受大众欢迎的节目，提高媒体的收视率。我们的菜品一、二百道，让他们宣传什么呢？集中宣传我们的麻婆豆腐和火锅吧，这是吸引人的招牌菜。很多主持人在做我们的节目之前，不曾吃过我们的麻婆豆腐，不知晓“麻、辣、烫、鲜、嫩”的特点，更不知道“麻、辣、烫”的厉害。电视画面一出现，女主持人侃侃而谈，介绍这菜怎么好吃，接着就表演给大家看，用中国瓷汤匙，舀上一大匙豆腐直接往嘴里送。又辣又麻又烫的豆腐，送进嘴里，会是什么滋味？舌头差点没烫熟，又咳又呛，满脸通红，等缓过气来，说的第一句话就是：好吃(哦依西)。多生动的的画面，有一两次还是直播镜头，你说，我们的麻婆豆腐怎么不招人？
日本有忘年会、新年会之说，也就是中国年末年初的聚餐会，来我们店往往要点火锅宴，又辣又麻，热气腾腾，一两百人，个个汗流满面，面色通红，如痴如醉，这情景，在其它的日本餐厅，是很难见到的。
日语应试
